BIKERFAB

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Bogojina

Il primo problema della giornata è scendere dalla collina dalla parte giusta scegliendo (a caso) tra mille stradine e ritrovare la strada maestra, cosa che riesco a fare con l’aiuto di una famiglia locale che per alcuni km fa lo stesso mio tragitto in bicicletta. La direzione giusta è quella per le terme di Mala Nedelja. Dopo una ventina di km incontro il fiume Mura ed entro nella regione chiamata Prekmurje, ovvero “oltre il Mura”. Una guida che avevo consultato prima di partire dice che questo è “l’angolo dimenticato della Slovenia”, in quanto nel passato il fiume lo separava dal resto del paese e c’era solo un ponte che lo attraversava. Questa definizione è abbastanza vera anche adesso. Ho attraversato piccoli villaggi con fattorie e un ambiente rurale che togliendo l’automobile parcheggiata in cortile potrebbero essere uguali a 50 o 100 anni fa. L’Ungheria è vicina e la strada è un po’ più pianeggiante. Arrivo al villaggio fiorito di Bogojina. Su internet avevo trovato questo posto che mi aveva incuriosito. E’ un piccolo paese di case modeste immerso nella pace più assoluta; le case hanno quasi tutte dei fiori alle finestre. Non saprei dire se non ho girato abbastanza da trovare quel qualcosa di particolare che valga realmente una visita, ma se siete sulla strada è un posto che vi immergerà nel suo silenzio.

Magyar Koztàrsasàg, confine tra Slovenia e Ungheria a Lenti – Border between Slovenjia and Hungary in Lenti

Arrivo al confine con l’Ungheria. Questa volta c’è scritto chiaramente, quindi bisogna fare la foto di rito con la bicicletta. La frontiera è poco prima della città di Redics, bisogna seguire per qualche km uno stradone pieno di camion; poco più avanti, dopo Lenti, si può deviare per Lenti-Szombathely e lasciare la strada 75, un po’ trafficata (c’è comunque una pista ciclabile laterale, anche se a volte dal fondo sconnesso che fa soffrire le mie ruote da corsa). L’impatto con l’Ungheria è immediato. La Slovenia è praticamente un paese occidentale, le case sono in perfetto stato, le auto che circolano generalmente recenti. Passato il confine cambia tutto. I paesi sono più dimessi e grigi, tutti uguali, apparentemente deserti. Sto seguendo una strada locale dove il traffico è praticamente inesistente, più o meno parallela alla 75. Fa caldo ma non eccessivo e qui c’è il primo contatto con le fontane blu. La fontana blu ungherese è una meraviglia della nazione magiara. Molto frequente – ne troverò tante lungo la strada – funziona a leva e dal tubo sgorga un fiotto d’acqua freschissima e buonissima, sia per bere che per fare una specie di doccia (rannicchiandosi sotto). Gli ultimi km sono di nuovo sulla 75 ma il traffico non è più particolarmente intenso. Mi sto avvicinando al lago Balaton, i saliscendi sono ancora frequenti, smontando definitivamente l’illusione che “l’Ungheria è pianeggiante”. Era un’idea che mi ero fatto prima di partire, in base alle altimetrie e a informazioni varie raccolte su internet. Diciamo che a livello macroscopico è vero, nel senso che non ci sono grandi montagne e neanche colline, ma il dislivello totale di oltre 630 metri misurato dal mio ciclocomputer, su un percorso sostanzialmente tutto alla stessa quota, mi fa capire che non ci sarà tregua neanche qui.
A Keszthely trovo un albergo e faccio il bagno nel lago Balaton. L’acqua è calda e torbida e per arrivare ad una profondità dignitosa (cioè almeno alle spalle) devo camminare non poco. Per un bagno ristoratore dopo 135km in bicicletta va bene tutto, ma in realtà è come nuotare in un enorme piatto di brodo.

The first problem today is going down from the hill choosing (by chance) one of the several little roads and finding the main road. I can do it helped by a local family who runs with me for some km. The right way is to Mala Nedelja thermal baths. After about 20 km I met the river Mura and enter the Prekmurje region. The name means “past the Mura river”. A tourist guide I had read before leaving says that this is the “forgotten corner of Slovenja”, because in the past the river separated it from the rest of the country, with only a bridge connecting the two banks. Such definition is still quite true in my opinion.

La fontana blu – The blue fountain

I went through small villages with farms and a rural environment that, apart the car parked in the courtyard, might look exactly like 50 or 100 years ago. Hungary is close and the road is quite flat.I get the Bogojina flowers’ village. In the Interhet H had found such place that had got me curious. It’s a small village of modest houses totally silent and calm. Almost every hause has flowers on the windows. I don’t know if I didn’t just go around enough to find something really particular worth a visit, but if you are on the way this is a place that will catch you with its silence.
Now I get the border with Hungary. Now it’s clearly written, so the photo at road sign is mandatory. The border is just before the city of Redics, you must follow a big road full of lorries for some kms; going past Lenti there is a deviation to Lenti-Szombathely that allows to leave road n.75, quite busy (there is a bike track along the road, but its asphalt is not very good).
Impact with Hungary is strong. Slovenja is basically a western country, building are in perfect state, cars are usually recent. Passed the border everything changes; villages are grey, they look all the same way and apparently desert. I’m following a country road parallel to road 75. It’s not but not too much and I have the first contact with the Hungarian blue fountain. It is a wonderful presence of Magyar country. You will find lot of them, it works pushing a leverage and gives you a flush of fresh and good water, suitable for drinking and also to have a sort of shower, just sitting under the fountain (someway…).
Last kms are again on road 75 but traffic is not very heavy. I’m approaching the Balaton lake, ups and downs are still frequent, letting me understand that Hungary is definitely NOT flat as I thought before leaving. It was an idea I had got based on maps and information catched on the Internet. It is actually true in a “macroscopic” sense, bceause there are neither mountains nor hills, but the total height at the end of this stage was over 630 meters, on a road that is basically on the same level. This means that there will be no rest.
I find an hotel in Kesthely and have a bath in the Balaton lake. Water is warm and not transparent at all; to get a decent deep I must walk a lot. To have a bath after 135kms by bike everything is fine, but apart that it’s like swimming in a big cup of soup.

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Tihany

Parto abbastanza tardi, la colazione in albergo è abbondante e io non so resistere… Mi avvio verso un percorso ciclabile che corre lungo le rive del lago Balaton; in realtà non ci passa molto vicino per cui il lago non sempre si vede. La pista ciclabile a volte attraversa i piccoli centri balneari della zona, a volte corre accanto alla strada 71, una bella strada panoramica che costeggia tutto il lago per l’intera lunghezza, però è piena di deviazioni, allungando di molto il percorso effettivo. Per un lungo tratto si inerpica sulle colline circostanti (non è più una pista vera e propria ma si viaggia su strade locali con traffico scarsissimo), contribuendo a rendere il giro abbastanza faticoso. C’è caldo ma le fontane blu mi soccorrono di tanto in tanto. Alla fine mi stanco delle continue deviazioni e torno sulla strada 71 che peraltro ha un traffico molto leggero e scorrevole, per cui tutto sommato credo che fare la pista ciclabile non valga più di tanto la pena. La 71 è bella, panoramica, più pianeggiante e assolutamente non pericolosa. Vedo a distanza la penisola di Tihany e arrivo a Balatonfüred, una grande località balneare, una specie di Riccione locale. Per strada è pieno di bagnanti e l’atmosfera è quella delle nostre spiagge. A Balatonfüred una scoperta: la fontana dell’acqua minerale. Passo davanti ad una bella fontana dove vedo gente che riempie delle bottiglie. E’ più o meno ora di mangiare qualcosa e decido di fermarmi. Mi rinfresco un po’ e noto qualcosa di strano nell’acqua, sembra pizzicare la pelle e le labbra. Provo a bere e scopro con grande sorpresa che è gasata. Dalla fontana esce un’acqua minerale frizzante con un sapore buonissimo, molto spiccato e particolare (simile alla nostra Ferrarelle ma più intenso). Una targa informativa riporta le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua, suppongo con riferimento alle sue proprietà curative di tutte le malattie del mondo. Essendo in ungherese, lingua assolutamente inimmaginabile, posso solo supporre. Riempio tutte le borracce che ho e ne bevo almeno altrettanta. A distanza di tempo anche calda è buonissima. Dopo la pausa riprendo la strada e percorro gli ultimi km del Balaton. La strada continua immersa nel verde fino a Székesfehérvár, una cittadina di medie dimensioni. Per arrivare a Velence (dove avevo prenotato per telefono un albergo durante la giornata) mi faccio guidare da un ciclista locale che fa la stessa strada, anche lui abbastanza impressionato dal mio viaggio. Arrivo a Velence, dove c’è un laghetto (Velencei-tò), ma ormai è tardo pomeriggio e non ho particolare voglia di fare il bagno.

I leave quite late in the morning, breakfast in my hotel is great and I cannot resist… I take a cycle road that runs along Balaton shores; actually the road does not run very close to the lake so you hardly ever see the water itself. The bike road passes through small villages around the lake, sometimes runs beside the road n.71, a beautiful panoramic road that runs alo ng the whole lake, but it has countinuous deviations that makes the path much longer than it should be. For a long part it goes up on the surrounding hills (now it’s not a cycle track but just local roads), making the trip quite hard. It’s hot but blue fountains help me from time to time. Eventually I get tired of deviations and take directly riad 71, that is actually not very busy. Traffic is light and easy, no danger at all for a biker: I think that the bike road is not worth, road 71 is fine for a biker, beautiful, panoramic and much more flat.
I see the Tihany peninsula and get Balatonfüred, a big touristic center. Around is full of people and atmosphere is like on the beach. In Balatonfüred I discover the fountain of mineral water. I was running when I saw a beautiful fountain where people fills bottles. It’s lunch time so I decide to stop and get fresh at the fountain. I notice somthing strange: the water is sparkling ! from this fountain flushes a very good naturally sparkling water with a great particular taste. An information plate reports phisical and chemical characteristics of the water, I suppose about its curative properties against every illness. Since it is in Hungarian language, the most incredible language ever (in my opinion), I can just suppose. I fill all my bottles and drink a lot. After many hours, even warm, such water is still very good.
After stop I leave again, the last kms along Balaton lake. The road runs in the countryside until Székesfehérvár, a medium-size city. To get Velence (where I had reserved a room some hours before) I get helped by a local biker who runs on the same way. He is impressed by my trip. In Velence there is a small lake called Velencei-tò, but it’s late and I don’t have a particular will of bathing, so I just have a rest and dinner.

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Battello sul Danubio a Ercsi – Boat to cross Danube in Ercsi

Il mio percorso prevede di proseguire in direzione nord-est fino a Budapest, per poi cambiare rotta e puntare a nord-ovest verso il confine con la Slovacchia in corrispondenza delle città di Komárom e Komárno. In pratica si tratta di allungare la strada per passare da Budapest: vuoi andare in Ungheria e non passarci ?
La strada da Velence a Budapest è abbastanza facile, si segue la 7 fino a Martonvàsàr per poi deviare verso Ercsi, in modo da entrare in città lungo il Danubio invece che attraverso uno stradone che presumibilmente sarà molto trafficato una volta entrati nella zona urbana. Ad Ercsi si raggiunge il Danubio, che viene attraversato su un battello che fa la spola periodicamente durante il giorno. Devo attendere 20 minuti per il prossimo battello per cui c’è il tempo di fare due chiacchiere in tedesco con un ciclista locale che mi racconta la storia della sua vita, di quando era nell’esercito ungherese ai tempi del regime comunista, a conoscenza – a suo dire – di informazioni riservate che gli riempiono la mente di cose che adesso non gli servono e non gli interessano più. Racconta di come ha dovuto ricominciare tutto da capo dopo la caduta del regime. Un vero personaggio. Passato il fiume c’è una bella stradina tranquilla che inizialmente corre in mezzo alla vegetazione, il ciclista misterioso mi accompagna per qualche km, poi ci salutiamo e lui va per la sua strada mentre io proseguo per Budapest. La sede stradale via via si ingrandisce fino ad arrivare in città in una decina di km. L’ingresso è “indolore”, nel senso che il traffico è tranquillo per cui la scelta è stata buona e la consiglio a tutti coloro volessero fare un giro da quelle parti arrivando a Budapest da sud/sud-ovest. Foto obbligatoria al cartello “Budapest” e mi avvio verso il centro. A Budapest ho fatto solo un veloce passaggio. Girare in una grande città con la bicicletta è complicato e a me non piace fare il turista da solo, per cui ho preferito passare attraverso il centro lungo il Danubio e cogliere le impressioni lungo la strada. Credo che Budapest sia la città più “abbagliante”, come impatto visivo immediato, che io abbia mai visto. Bella e grandiosa. I ponti sul Danubio sono enormi, i palazzi in riva al fiume scintillanti, la collina rocciosa imponente e molto strana per una grande città. Mangio qualcosa in una piazzetta del centro.

E’ già il primo pomeriggio per cui è ora di andare via, se voglio trovare da dormire fuori città. Se l’ingresso in città è stato tranquillo e facile, l’uscita si rivelerà una sofferenza. La strada che avevo scelto è una continua salita durissima sotto il sole. Dopo la salita iniziale riprendono gli infiniti saliscendi tra piccoli centri abitati e lunghi tratti nella campagna più solitaria (il dislivello totale di questa tappa sarà di oltre 700m). Traffico come al solito quasi inesistente (almeno questo).
Trovare un albergo lungo la strada che avevo scelto inizialmente sembra essere un problema, i paesi in cui sapevo per certo esserci qualche albergo/pensione sono ancora lontani e ancora più in collina, per cui alla prima indicazione che porta ad un centro abitato che sia più di un villaggio faccio una deviazione. Trovo l’indicazione di una pensione ma al telefono non rispondono, per cui proseguo. Provo ad entrare a Many, piccolo villaggio di poche case per cercare qualcosa; male che vada arriverò a Bicske, che sulla cartina sembra una cittadina di una certa dimensione e qualcosa sicuramente troverò. Passo davanti ad un bar con un gruppetto di persone che chiacchierano sedute fuori; chiedo se conoscono un albergo, mi dicono di si e uno di loro si offre di accompagnarmi dandomi un passaggio in macchina. Un attimo per pensarci (“in macchina con uno sconosciuto lasciando per di più la bicicletta incustodita ??”) e mi decido per il si. Sono in realtà poche centinaia di metri e lo sconosciuto è molto gentile, conosce il proprietario dell’albergo, aspetta con me almeno un quarto d’ora che costui arrivi e gli spiega la situazione. La camera c’è e in qualche modo si trova anche da mangiare per cena. Torniamo a recuperare la bicicletta e al bar, gestito dalla fidanzata dello sconosciuto, mi offrono anche una bibita fresca; seguono quattro chiacchiere “da dove arrivi ? dove stai andando ?”, con meraviglia generale alla vista della mappa di tutto il viaggio (nota di colore: ritornando al bar dopo aver preso la camera, la bicicletta non è più dove l’avevo lasciata. Attimo di terrore, ma era solo stata spostata dalla ragazza che lo gestisce per metterla in un posto più tranquillo).

La strada per uscire da Budapest prevedeva di passare da Budakeszi e poi seguire strade locali che corrono parallelamente allla strada 1 che esce da Budapest (anche se a distanza). Credo che la via più comoda per lasciare la città sia seguire il Danubio verso nord e percorrerlo lungo la grande ansa che porta al confine con la Slovacchia. E’ una via molto più lunga ma probabilmente più pianeggiante. Non l’avevo scelta perchè sul Danubio c’ero stato a lungo l’anno scorso per cui volevo cambiare, ma quasi sicuramente sarebbe stata una strada più semplice e con più località turistiche dove trovare da dormire.
In questa tappa è stato raggiunto il km 1000.

My road runs toward north-east to Budapest, then turning to north-west toborder with Slovakia that I will pass crossing the Danube river on the bridge between Komárom and Komárno. From Velence to Budapest it’s quite easy, you follow road n.7 to Martonvàsàr then deviate to Ercsi, in order to enter Budapest along the Danube river instead of through a big motorway as main road will be once entered the urban area. You get the Danube in Ercsi, and cross the river on a boat that runs between the two shores. I must wait for the boat 20 minutes; meanwhile I have a talk with a biker who is waiting the boat as well. He tells me the story of his life, when he was soldier in the Hungarian army during communist times. He says he knows lot of secret information who fill his mind of things he does not need anymore. He tells how I had to begin again a new life after regime fall down. We talk about politics in Italy and differenc between eastern and western countries. On the other side of the river there is a nice small road running in the countryside. The misterious biker runs with me for some kms, then we say bye, he goes for his way and I go forward to Budapest. The road get bigger while approaching the city, in about 10kms. Entering Budapest is painless, traffic is quite light, so choosing this road was a good idea and I advice to use it if you are planning to enter Budapest from south-west by bike. Mandatory photo at “Budapest” road sign, then I go directly to city center.

I just passed through Budapest. Going around a big city by bike is difficult and I don’t like to be a lonely-tourist, so I had planned to just pass through city center and get impression on the road. I think Budapest is the most “flashing” city I have ever seen, as visual impact. Beatiful and great. Bridges on Danube are huge, building are shining, the rocky hill is big and strange for a big city. I have some lunch in a small square.
It’s about 3pm so it’s time to go away to find a place to sleeep outside the city. Entering was painless, but getting out will be extremely painful. The road I had chosen is a coutinuous and very steep slope, very hard and hot under the sun. After the initial slope the road is again a continuous up-and-down withut rest, passing through small villages and running mostly in the countryside’s loneliness. Almost no traffic as usual.
Finding an hotel seems not easy. The villages where I knew I could find a room are still far away and even more on hills, then I decide to turn immediatly when I find some indication to a village. I find a pension sign but nobody answer the phone. I try to enter Many, small villages of few houses to look for something. At most I can continue to Bicske, that is a not so small city and I’ll surely find a room there. I find a group of people talking outside a bar so I ask them. They say there is an hotel nearby and one of them offers me to drive and show me by car. I decide in a moment (“should I leave my bike alone ????”). Actually it’s just few hundreds meter away. My new friend knows the hotel’s owner and waits for me until he comes back and explain my situation. There is a room available and I can get something for dinner.
I come back to take the bike, I also get offered a cold drink and make some talk with the people at bar who is (as usual) impressed looking at the trip’s map. When came back from hotel to take the bike I have a moment of pure terror: the bike is no more where I had left it (but it was just moved by the bar’s owner to put it in a better place).

My road to get out of Budapest was through Budakeszi, the following local roads parallel to road n.1. I think that the most comfortable road to leave the city is to follow the Danube toward north, along the big river’s curve that brings to Slovakia border. It’s quite longer but should be flat (being at the river’s level). I didnt choose it because I already was along the Danube so I wanted to change, but it is for sure a much easier road and plenty of touristic place to find a room.
During this stage I got the 1000th km.

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Il ponte sul Danubio tra Komarom e Komarno – The Danube bridge between Komarom and Komarno

Da Mány proseguo per Bicske e raggiungo la strada 1, inizialmente ondulata poi abbastanza pianeggiante. La strada (come le altre strade di grande comunicazione in Ungheria) sarebbe teoricamente vietata alle biciclette ma anche la polizia, incontrata un paio di volte lungo il percorso, non si è posta il minimo problema (non mi aspettavo che mi inseguissero a sirene spiegate…). Peraltro, come detto anche prima, il traffico è ridotto per cui anche dal punto di vista pratico non ci sono reali problemi a percorrerla. Passo per Tatabánya quindi Tata, detta la città delle acque. E’ una zona turistica con un laghetto nelle vicinanze. La città è graziosa, in una piazza c’è una piccola torre con un orologio che ogni ora suona una simpaticissima canzoncina (io ho sentito quella delle 11, non so se sia sempre la stessa). Mi avvicino a Komárom, gli ultimi km di Ungheria sono abbastanza brutti. Impressionante la stazione ferroviaria di Almásfüzitõ, praticamente in rovina anche se apparentemente funzionante.

Komárom e Komárno sono due città affacciate sulle due rive del Danubio, una in Ungheria l’altra in Slovacchia. Le unisce il Ponte dell’Amicizia, al centro del quale c’è il confine con relativo cartello. Le due città sorgono in corrispondenza della confluenza del fiume Vah con il Danubio. Da adesso quasi fino al confine con la Polonia il mio percorso seguirà questo fiume.
Dopo la frontiera svolto a sinistra costeggiando dei cantieri navali che costruiscono delle enormi navi che sembrano già arrugginite prima di nascere (o forse sono ancora da verniciare). La strada è la 573 che corre tra i campi in direzione Kolárovo–šala. Il primo impatto con la Slovacchia è desolante, paesi molto poveri e malandati. Sarà così per quasi tutto il paese, tranne qualche località più rinomata. La Slovacchia è il paese che mi è sembrato più arretrato di tutti, quello in cui le condizioni di vita della gente comune sono più modeste, dal punto di vista materiale. E’ il paese delle škoda e di altre tipiche auto dell’est, molto spesso vecchi modelli scassati.
Non nascondo di essermi anche un po’ preoccupato all’inizio, la differenza con l’Ungheria in generale è notevole, un abisso rispetto all’occidente.
Nonostante questo a Kolárovo trovo un bell’albergo (e il paese stesso non è male). A cena bisteccona con ricetta slovacca.

La torre con l’orologio sonoro a Tata – The tower with sounding clock in Tata

From Mány I go to Bicske and get the road n.1, initially with some up and down, later quite flat. The road (like many big roads in Hungary) should be forbidden to bikes. Actually the traffic is very light so there is no practical reason not to take it (even police I met twice didn’t try to stop me).

I pass by Tatabánya then Tata, called “city of waters”. It’s a touristic place with a lake nearby. The city is very nice, there is a little clock tower that every hour soounds a nicest song (I heard it at 11am, I don’t know if it is always the same or not). I approach Komárom, last kms of Hungary are quite ugly. Almásfüzitõ railway station is really impressive, basically apparently ruined, though it seems to be on duty. Komárom and Komárno are two cities faced on the two shores of Danube river, one in Hungary, the other one in Slovakia. They are joint by “Friendship Bridge”; the border is in the middle of the bridge. The cities area is at the confluence of Danube with river Vah. From now on, almost up to Poland border, my path will follow this river.
Once passed the border I turn left passing by a big dockyard where they buld huge boats that are rusted even befor being born (or just they are not painted yet). Road number is 573, that runs to Kolárovo-šala, surrounded by coutryside fields.
First impact with Slovakia is very hard. Villages looks very poor and badly kept. It will be so almost for the whole country I have seen (except some particular tourist place). Slovakia is the country I found most different than western world, where material condition of people seem poorest. It’s country of škoda and other typical eastern cars, usually old models.
I don’t deny I was a little bit worried at the beginning, difference with Hungary is noticeable, huge if compared with western countries.
Despite that, in Kolárovo I find a very good hotel (the village itself is not bad). Great Slovakian recipy steak for dinner.

10 – 31/7: Kolàrovo – Piešťany, 98km

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Girasoli – Sunflowers

Tappa di silenzio e solitudine. La strada 573 corre pianeggiante in mezzo ai campi (l’unica vera pianura di questo viaggio è in Slovacchia) e con qualche bosco laterale. I centri abitati sono molto distanti. šala è veramente triste, tipicamente est-Europa, con grandi palazzine grigie numerate. Da šoporňa a Hlohovec la strada (adesso n. 507) è collinare, siincontrano paesini molto piccoli e modesti. Da Dvorníky inizia una salita un po’ più impegnativa, al termine della quale si vedrà Hlohovec dall’alto della collina, poi discesa con lunghi tornanti fino in città. La strada è ora pianeggiante fino a Piešťany, dove mi fermo in quanto è una cittadina termale abbastanza rinomata in Slovacchia (il che significa una bella piscina).

A Piešťany prendo alloggio presso una casa privata dove una signora slovacca con il marito tedesco affitta un paio di camere.
Sulle scale di casa ci sono fotografie di famiglia, tra cui quelle di un parente del marito (suppongo) in divisa dell’esercito tedesco con tanto di simboli nazisti in bella mostra.
Pomeriggio in piscina e a cena bistecca “Tatry”, molto buona. In generale devo dire di aver mangiato sempre molto bene edi aver trovato ricette particolari, diverse dalla cucina cui siamo abituati qui, con un menu più vario che non in Austria l’anno precedente, dove a parte il Wiener Schnitzel (cioè la cotoletta alla milanese) c’era generalmente poco da scegliere.

Silent and lonely day. Road n.573 runs flat in the countryside (the only real flat road I found in this trip is in Slovakia). Fields and forests on the side of the road. Villages are very far from each other. šala is a really sad place, tipically east-european look, big grey numbered buildings.
From šoporňa to Hlohovec the road (n.507 now) is hilly, passing through very small villages. From Dvorníky the road is more steep and hard. At the end you get the top of a hill from where you can see Hlohovec. Beautiful downhill road with big curves. Past Hlohovec the road is flat up to Piešťany, where I stop because it is a thermal place quite famous in Slovakia (it means a swimming pool). I find a room in a private accomodation managed by a nice Slovakian lady with German husband. On the staircase wall there are some old family photos of some relative (of the husband I suppose) dressed with German army suite, included nazi symbols.

I spend the afternoon in the thermal baths swimming pool, then have dinner with “Tatry” steak, very good.
In general I always had very good food in my trip, usually local particular recipies, quite different than what I’m used to, and much more various than previous year in Austria, where it’s difficult to find something different than Wiener Schintzel.